Всегда урожайный огород. Продолжение.

Как я выращиваю продуктивную рассаду.

Очень многие огородники выращивают рассаду в разных почвосмесях, которые готовят либо сами, либо покупают в магазинах.
Такие смеси обычно имеют в своём составе огордную почву, различный перегной, другую любую органику, и непременно имеют в себе и вирусы возбудителей болезней растений. Рассада, выращенная в таких смесях, может быть изначально заражена болезнями, признаки которых на молодой рассаде не видны, но болезни могут развится в растении уже в более зрелом возрасте и помешать получению оптимального урожая. Огородникам не плохо было бы знать, что всё живое на Земле развивается по одинаковым временным циклам, касающимся питания. Если, например, только что родившемуся ребёнку Вы предложите попробовать шашлык и даже молоко, то ребёнок непременно серьёзно отравится. В первые часы и дни рождения ребёнок питается молозивом, тонкой и щадящей пищей, и лишь со временем у матери появляется молоко. А далее, в разном возрасте, питание ребёнка ОЧЕНЬ ПОСТЕПЕННО становится более насыщенным. И точно так же должно осуществляться питание высеянных семян и их зародушей и всходов.

Всегда урожайный огород.

КАРТОФЕЛЬ. Продолжение.

Считаю возможным поделиться с участниками этого форума тем, как харьковский огородник, тоже популяризатор агротехники природного земледелия, Борис Андреевич Бублик ( его последняя книга называется "Городим огород в согласии с Природой") занимается посадкой картофеля.

Выкопав однажды куст картофеля, высаженного целым клубнем, он обнаружил, что из каждого глазка в гнезде образовались обсолютно обособленные растения. В гнезде они росли очень тесно одно от другого, и Б.А.

Всегда урожайный огород.

Картофель.

Я высаживаю клубни картофеля в первой пятидневке мая. Ещё в 1975 году вычитал в одной из брошюр под названием "Агротехника картофеля в Удмуртии", что если забег ботвы по отношению в моменту выхода колорадского жука из почвы будет состатлять не менее месяца, то вреда картофелю от личинок жука не будет - эта ботва будет ядом для личинок, и они, отведав её, погибнут раньше, чем успеют причинить вред растениям. В нашей местности жук выходит из почвы во второй декаде июня.

Всегда урожайный огород. Продолжение.

Уход за культурами в период вегетации.

Здесь я опишу, как надо бы ухаживать за культурами, желая получить максимально возможный урожай, но как я сам иногда не поступаю в силу лени, состояния здоровья, или просто в отсутствии моей потребности в более высоком урожае. Например, я получаю с сотки 350-430 кг картофеля. Но мог бы получить и тонну. Но мне этого не нужно, поскольку торговлей продукции со своего огорода я не занимаюсь. Итак:

Весной, за полторы-две недели до срока посева или посадки культур (Эти сроки разные для разных культур - холодостойких или теплолюбивых), я вооружаюсь плоскорезом Фокина и тщательно, на глубину не более 5 см, прорыхливаю поверхность почвы гряды, стараясь при этом частично заделать в глубину остатки компоста, внесенного осенью. После этого вношу НА поверхность почвы гряды ЭМ-компост из "осенней" кучи (одно ведро на два погонных метра гряды) и проливаю его раствором ЭМ-препарата в концентрации одна столовая ложка рабочего раствора препарата на 10 литров воды.

Как я говорил ранее, я формирую две компостные кучи - "весеннюю", компост из которой применяю осенью, и "осеннюю", компост из которой применяю весной. При этом мне (и почве гряд) нужно чтобы в рочве гряд осенью прорастали и росли сорняки, которые своими корнями дополнительно структурировали бы почву и своей биологической массой пополняли в почве органику. Компост "весенней" кучи готовится на основе "Байкала". При его применении в компосте не погибают семена многих сорняков, и при компоста укладке осенью (сразу после сбора с гряды урожая, желательно в тот же день).

Как я готовлю ЭМ-компосты.

Почему именно ЭМ-компосты я готовлю?. В традиционных компостных кучах, собираемых обычно за один приём, компост бывает готов к применению через 2-3 года. При этом органику кучи нужно периодически перелопачивать и поливать. А это не малый труд, и срок получения компоста достаточно долгий. ЭМ-компост готовится с помощью эффективных микроорганизмов (я применяю препараты "Байкал-ЭМ1" или "Тамир").

Такой компост готов к применению уже через 1,5-3 месяца и при этом не требуется периодического перелопачивания органики кучи и частых её поливов. Готовлю компосты только из органики, имеющейся в пределах своего земельного участка, ничего не приобретаю и не заготавливаю на стороне.

Эта органика состоит из листвы моих плодовых и ягодных кустарников, ботвы всех огодных культур и многолетних и однолетних цветов, всех видов сорняков и травы с газонов, произрастающих на участке, отходов кухонного стола (очистки овощей и фруктов, смывы посуды, яичная скорлупа, рыбные кости и пр.), золы печей бани и дома, навоза домашних животных и помёта птицы (если они есть в хозяйстве), любого органического мусора без присутствия химических моющих средств, красок и смазочных материалов.

Единственное, что мне приходится собрать на стороне, это небольшие букетики тысячелистника, валерианы, мяты, крапивы, ромашки лекарственной (если они не растут в огороде). Эти травы способствуют более активной деятельности микроорганизмов, что ускоряет процесс ферментации органики, и пополняют будущий компост витаминами, стимуляторами роста, антибиотиками, разными полезными для растений ферментами, что обеззараживает потом почву огородных гряд, избавляет её от гнилостных патогенов, возбудителей разных болезней и кладок ряда вредителей огородных культур.

Такой огород без особых затрат труда, времени и денег я веду уже 16 лет, отказавшись от "традиционной" агротехники - от перекопки почвы осенью и весной, от применения сырого навоза, минеральных удобрений и всяких ядохимикатов.

Более УРОЖАЙНЫМ мой огород стал прежде всего благодаря его планировке узкими грядами (ширина 45-50 см) и широкими ( 100 см) проходами между грядами, ориентированными с севера на юг. Такую планировку я сделал однажды осенью (16 лет назад) и с тех пор никогда не меняю местами проходы с грядами. При этом вся площадь огорода размещена у меня на месте, которое максимально длительное время в течении каждого светового дня освещается солнечными лучами. В каждой гряде я высаживаю и высеваю культуры только в два ряда, культуры с крупной ботвой (капуста, картофель и др.) высаживаю в смежных грядах в шахматном порядке. Такая планировка огорода позволяет каждому из растений иметь в течение каждого светового дня максимально длительный период процесса фотосинтеза, а значит и иметь возможность максимального наращивания своей биологической массы и урожая. Широкие проходы обеспечивают постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений, исключают его застои, что позволяет растениям взять больше пищи из воздуха атмосферы (известно, что растения берут из почвы только до 6% всего объёма своего питания, а 94% питания они получают именно из воздуха атмосферы). Именно такая планировка огорода, и только она, дала мне уже в первый последующий год увеличение урожайности культур с каждого общего кв. метра огорода на 30-50% в зависимости от культуры.

Прелое сено

- это местообитание для многих микроорганизмов: там живут бактерии, грибки, различные сенные палочки и др. Все они выделяют в процессе жизнедеятельности различные вещества. Особенно полезны сенные палочки, они производят аминокислоты, витамины и ферменты, которые и помогают растениям бороться с различными болезнями, прежде всего с обычной и ложной мучнистой росой, которые и приводят к гибели огуречных растений при наступлении прохладной и сырой погоды. Сенные палочки выделяют также антибиотик «субтиллин», подавляющий развитие многих микроскопических грибков. Настой прелого сена содержит: соединения азота, фосфора, калия, различных микроэлементов, причем, в сбалансированном виде.Используется настой для внекорневой подкормки любых овощей,но особенно полезен для огурцов.

Редиска –«нехороший человек», но вкусный корнеплод.

Почва.

Редис любит рыхлую, хорошо впитывающую воду, плодородную почву. На 1кв.м. надо внести по ведру перегноя и перепревших опилок (если этого нет, то 1 ведро дерновой земли и полведра речного песка), 0.5 литра древесной золы, 0.25 литра извести и по столовой ложки: суперфосфата, нитроаммофоски, мочевины и 1 ч. л. сернокислого калия. Все это равномерно рассыпать по вскопанной грядке и перекопать, разровнять граблями. Грядка не должна быть очень высокой и покатой, чтобы вода не стекала с нее и не застаивалась.